ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЖЖУРНАЛ (fekalipsis) wrote,
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЖЖУРНАЛ
fekalipsis

ППКМ (путеводитель по Кубе малый)

Оригинал взят у andrey_ka23 в ППКМ (путеводитель по Кубе малый)
ЧУНГА-ЧАНГА ЧУДО ОСТРОВ 
 
Все мы желаем чего-то и ждем, когда случится чудо и заветная мечта осуществится. Но стоит только написать на бумаге: «Дата», «Отметка о выполнении», назначить ответственным себя  и мечта с ужасающей скоростью превращается в реальность. Именно так, реализовав давнее желание, мы с женой оказались на Острове свободы. 
Мы думали, что отпуск, под  девизом "жизнь удалась",  будет проходить так:
  
И, забегая вперед, отмечу, что так, или примерно так, все и происходило...

ЗНАКОМСТВО
Перелет из Москвы занял 13 часов, но почему-то не утомил.
Гавана – самая прекрасная женщина Карибов – встретила нас влажной вечерней духотой и улыбками, улыбками, улыбками. Кубинцы – очень жизнерадостный народ.
Первая же экскурсия помогла почувствовать себя если не местным, то хотя бы в своей тарелке. Гид Антонио не знал русский, мы не шпрехали по-испански, поэтому знакомство с Гаваной происходило на ужасном английском. 
О чем пытался рассказать гид, я понял с трудом, но было все-равно интересно. Главное - я узнал, что жена по-испански называется «мухэр» и теперь всю жизнь буду попрекать ее этим.
 
Отдельно хочется рассказать о гаванских «разводах». В первый же вечер, в паладаре (домашней закусочной), поинтересовавшись, сколько мы уже гостим на Кубе, с нас пытались содрать 7 «куков» чаевых. Это соответствует примерно 180 российским рублям и одной пенсии в кубинской провинции. Причем, во время «развода» у гостеприимных хозяев напрочь пропало знание русского и английского. Спасло только предложение позвать полицию. Слово «полиция», как я позже убедился, всегда в таких случаях действует магически. Вообще, милые улыбчивые кубинцы посреди исторического центра города стараются вытянуть из вас деньги любыми способами. Цыгане по сравнению с ними – как новогодний утренник по сравнению с вечеринкой в стриптиз-клубе (я еще помню оба мероприятия). Наш бывший корреспондент, уже отдыхавший на Кубе, провожая, меня в дальний путь, поделился опытом.- Смотрят тебе в глаза, улыбаются, и ты сам отдаешь деньги. Как будто гипнотизируют. Смотри, осторожней, - предупредил он.
«Лошара», - не поверил я, и в первый же день убедился, что сам ничуть не лучше. Объегоривать, а применительно к испаноязычной стране, скорее, обхуанивать, пытался каждый второй, а может быть и вообще все, просто я не заметил каждого первого.
Впрочем, Гавана была прекрасна. От машин, которые знамениты на весь мир

до обычных, которые не сразу и поймешь, что необычные
 
Народ в Гаване, да и вообще на Кубе очень находчивый. Отличается умом и сообразительностью почище известной Птицы-Говоруна.  Клубу веселых инаходчивых под командованием товарища Маслякова даже и не снилось. Задорнов бы сказал, что у них "соображалка работает" и что они "не отформатированные". Жаль, что находчивость их встречалась в основном в области выманивания денег у туристов.
 Кстати, «Гавана» местные произносят как «Авана», да и вообще здесь многое оказалось не таким, как представлялось . В частности, не оправдались мои лингвистические чаяния.

РУССКИЙ С КУБИНЦЕМ - БРАТЬЯ НАВЕК!
Мои ожидания о том, что на Острове свободы каждый второй знает русский язык, а каждый третий пишет на нем стихи, не оправдались. «По-нашенски» не говорил практически никто. Очень редко попадались люди, когда-то давно учившиеся в Союзе. Некоторые из них, притворяясь, что не могут справиться с нахлынувшей любовью к России,  зазывали в ресторан, угощали сигарами, стоящими в буквальном смысле «рупь» за штуку, мохито, а потом пытались содрать за подарки 15 «куков». На этом их трогательная любовь к бывшему «старшему брату» заканчивалась. Да и то -  не стоило их бросать, фактически - предавать в восемьдесят девятом. Да и самим разваливаться, бесспорно, не стоило. Это ж надо – ради того, чтобы в магазинах было сто сортов колбасы, да еще и без мяса, отдельные товарищи разрушили свою страну!
Впрочем, вернемся на Остров свободы. Я намеревался делать подарки кубинским братьям, высоко несущим в своих мозолистых руках знамя  социализма. 
Но, конечно, не выше, чем я Андрееевский флаг.
Братьев на Кубе практически не оказалось. Да и социалистического будущего, как мне показалось тоже. Остров свободы стремительно несся к преобразованиям. Поэтому деньги с нас хотел содрать каждый второй, а в историческом центре Гаваны еще и каждый первый. При таких товарно-денежных экзерсисах дарить кубинцам часы, зубную пасту и прочие нужные вещи, про которые рассказал мне по секрету «гугл», я не стал. Зато удачно обменял эту мишуру на сигары, ром и… ну, и вообще. Впрочем, несмотря на стремление к «рынку», кубинцы,  действуя без излишней либеральности, сохранили лучшую в мире медицину. Они лечат такие болезни, за которые не берутся самые европейские врачеватели. Кроме того, на Кубе одно из лучших в мире образование. Так что когда Вам будут говорить про тупеньких необразованных негров, не верьте! Это, скорее всего, не негры. Это афроамериканцы.
 
СПАСИБО ТОВАРИЩУ ПУТИНУ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ВСЕ!
Когда нам говорят, что мы живем в нищете, нас, как обычно, обманывают.
На Острове Свободы минимальная пенсия, по словам пенсионера Мию, составляет 8 долларов. На нее вполне можно сносно существовать, что косвенно подтверждается средней продолжительностью жизни на Кубе – 77,7. У нас, например, этот показатель 66,3. В Штатах -  78. Так что мы, дорогие россияне, по сравнению с кубинцами - мильярдеры. Просто живем недолго.
Много лет на Кубе строили коммунизм. Пока не достроили. Есть здесь и дефицит и торговля по карточкам. Однако улыбки на лицах кубинцев и та же средняя продолжительность жизни говорят, что живут они в чем-то лучше нас с вами. Несмотря на то, что страна в экономической блокаде со стороны Империи Добра - США. Причем, давят Остров Свободы не один десяток лет. И никак демократические Штаты не задушат тоталитарную Кубу. Впрочем, это понятно – дел-то невпроворот – то Югославию пора бомбить, то Ирак, а то и Афган оккупировать нужно. Когда уж тут у себя под Флоридой почесаться!
А Куба, внимательно посмотрев на наши и китайские экономические преобразования, постепенно разворачивается к тому самому общественному строю, где человек человеку волк. Правда, никто не собирается ради тридцати серебряников Нобелевской премии разваливать свою собственную страну и потом праздновать юбилей в Англии. Надеюсь, не собирается.
Пока что Куба создает впечатление страны, где все поголовно счастливы, как дети малые. После улыбчивых гаванских официантов  хочется, как минимум, плюнуть в лицо всей нашей сфере обслуживания одной большой слюной разом.

О ПУТЕВКАХ
Зачем покупать турпутевку на Кубу, я не знаю. Весь отпуск просидеть в  пафосном многозвездочном отеле где-нибудь в Варадеро или на Кайо-Коко? С таким же успехом можно сгонять в Турцию. Перебиваясь с лобстеров на шампанское, вы не получите абсолютно никакого представления о том, почему Кубу называют Островом Свободы. Так что никаких путевок! Отель, если вы устанете от путешествия, можно заказать по интернету за сутки до заселения, что в полтора раза дешевле, чем покупать на месте у стойки регистрации. А всевозможные экскурсии можно купить потом, осмотревшись, так сказать, по отсекам. Но русский турист, как представитель самой читающей когда-то страны, просто обязан почувствовать культ личности старины Хэма!
 
ПО ХЕМИНГУЭЕВСКИМ МЕСТАМ…
…Вас, скорее всего, начнут водить с отеля Ambos Mundos. Не оглядываясь на бассейн с черепахами, 
 
вы пройдете к конструкции, смутно знакомой по старым фильмам. Антикварный лифт с коваными решетками доставит Вас на пятый этаж. Слегка церемонный, но все же улыбчивый портье вызовет экскурсовода, и та проводит вас в угловой номер. В нем, за дверью с цифрами 511, в 30-е годы прошлого века жил Эрнест Хемингуэй. Считается, что роман «По ком звонит колокол» рождался именно здесь.

В небольшом, но уютном номере можно увидеть печатную машинку, удочки, копья, книги и другие вещи писателя. За вход просят всего пару песо. Постояльцам гостиницы - бесплатно.

«Мохито я пью в «Бодегито», а дайкири – во «Флоридите», – говорил Хемингуэй. Может быть поэтому «Бодегито» и «Флоридита» – самые известные бары в Гаване.
Налево от выхода из гостиницы жмется пешеходная улочка Обиспо. Пройдя по ней метров 200, справа в переулке увидите «Бодегито». Все стены этого кафе в автографах.  Здесь есть подписи многих известных людей. Например, Алехо Карпентьера, Теда Тернера, Джейн Фонда и, разумеется, самого Эрнеста Хемингуэя. Еще минут 15 ходьбы по той же Обиспо, и вы попадете во «Флоридиту». В этом баре нельзя посидеть там, где любил отдыхать писатель. Застывший  в бронзе Хемингуэй и сегодня занимает пост на своем любимом месте.
Экскурсоводы говорят, что по фарватеру от «Флоридиты» до «Амбос Мундос» собутыльники часто тащили пьяного Хемингуэя в гостиницу. Но мне показалось, что дорога от номера 511 до бара долгая и жаркая. Даже вечером. Так что вряд ли. Скорее всего, они ездили на такси.
 
ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ
Редкий турист долетит до середины чего ни попадя. Это я в том смысле, что, заблудившись, берите такси. Данный вид транспорта стоит недорого. Раритетный «кадиллак», конечно, обойдется дороже «коко-такси».
 
Но в любом случае, цены по сравнению со столицей Янтарного края смешные. А добраться в любую точку Старой Гаваны на «велорикше» и вовсе можно за 1 – 2 кука. Правда, езда на человеке, для нас была сопряжена с нешуточными терзаниями.
После «велорикши», мы с женой страдали физически и морально.  Первое, потому, что каждая кочка - а дороги у них отнюдь не лучше наших! – с болью отзывалась в наших… сердцах. Нравственные – потому что эксплуатация человека человеком вызвала нешуточное ощущение дискомфорта. Мы страдали. Причиной ли тому беззаветная любовь к коммунизму, или дело во врожденном нравственном чувстве, свойственном русским? Неизвестно. Может быть, мы страдали просто с непривычки. А привычка – дело серьезное.
 
О ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ или МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Редкий турист пропустит посещение Музея кубинского рома и фабрики по производству сигар.
В Музее рома экскурсия начинается каждые полчаса. Здесь Вам расскажут, как и из чего делают этот напиток моряков и пиратов, и, конечно, дадут его продегустировать. У некоторых, особенно канадцев, на этом месте из путешествия выпадает целый день, а то и два. Но стоит оторваться – впереди еще много интересного. На фабрике сигар тоже есть экскурсии. Там работает сигарный магазинчик, но цены в нем вас вряд ли порадуют.
Правда, если Вы пройдетесь по старой Гаване без экскурсоводов, Вам, несмотря на то, что полиция на каждом углу, 100 раз за вечер предложат купить коробку сигар, музыку на дисках, девочку или кокаин. Недорого. Сигары, понятное дело, ворованные. Скупка краденного, кстати, является уголовным преступлением. Да и гарантий качества этой продукции вам, разумеется, никто не даст. Да и много ли стоят гарантии, обещанные жестами…
 
О ЯЗЫКОЗНАНИИ
О, этот кубинский темперамент! Можно двадцать минут торговаться с мулаткой-продавщицей, не знающей ни русский, ни английский… при этом, не понимая ни словечка по-испански и… договориться о романтическом ужине вечером. В общем, понимать Эль Испаньоль я так и не научился, зато язык жестов освоил вполне сносно. И, научившись этому поистине универсальному средству общения, я рискнул выдвинуться за пределы Гаваны.
 
ВИНЬЯЛЕС
Справка «СБ»
Долина Виньялес (исп. Valle de Viñales) — карстовая низменность на западе Кубы, долина занимает 132 км² и окруженной горами Сьерра-де-лос-Органос. Расположена в 30 км к северу от столицы провинции Пинар-дель-Рио. В 1999 году культурный ландшафт долины включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В долине используются традиционные методы обработки земли, в частности в табаководстве. Сохранилась народная архитектура ферм и деревень, регион имеет богатую этнокультурную историю.
Дорога в долину Виньялес была утомительной. Жена, увидев железного коня, на котором нам придется ехать, долго упиралась и не хотела садиться в него. Пришлось применить силу… Ее можно понять – пролететь десяток тысяч километров, чтобы потеть в престарелой дребезжащей «Ладе»  - сомнительное удовольствие. Окончательно мою «мухэр» добили кубинские стеклоподъемники.
- А как тут открыть окно? - спросила она. В ответ ей молча протянули дверную ручку. Крути, родная!

В Пинар-дель-Рио мы долго искали достопримечательности, но нашли только сигарную фабрику. Во время экскурсии нельзя было фотографировать, и гид знала только английский. К счастью, она его действительно знала, поэтому экскурсия удалась.
Магазин при фабрике поразил своими заоблачными ценами. Дешевле, по-моему, парковаться у Мавзолея, чем курить сигары, купленные здесь. Продавец-консультант Марица, учившаяся в Свердловске, помнила русский язык так хорошо, что ее хотелось обнять. 

Что я и сделал. Кстати, лучший в мире табак, растет в провинции Пинар-дель-Рио, поэтому, сигары, даже ворованные, стоит покупать все же здесь.
Провинция отличалась от столицы тем, что люди были самыми замечательными, открытыми и добрыми кубинцами, не мечтавшими развести тебя на деньги. Отведав мороженного за 1 неконвертируемый песо, мы двинули в Виньялес.
Долина Виньялес  известна своими «моготе» — отвесными холмами с плоскими вершинами. Еще одна особенность долины – пещеры. Самые известные - Пещера индейца (Cueva del Indio, Куэва-дель-Индио), Хосе-Мигель (Cueva de José Miguel) и Санто-Томас (Cueva de Santo Tomas). Последняя - одна из крупнейших в Латинской Америке. Внутри неё проходит 45 км галерей.
Кроме того, в долине находятся также ботанический сад Каза-де-Каридад (Casa de Caridad), лагерь беглых рабов Паленке-де-лос-Симарронес. Недалеко от деревушки Виньялес, расположенной рядом с одноименной долиной еще одна достопримечательность - гигантская «Доисторическая фреска» (Mural de la Prehistoria) художника Леовихильдо Гонсалеса.
    

На скале высотой около 120 метров изображены доисторические люди, животные и какой-то Змей-Горыныч.
Нам рекомендовали касу Мию и Далия. Хозяев мы будили минут пятнадцать. Пожилая пара, продрав глаза ото сна, встретила нас со всем радушием. В первый же вечер нам показали быт утопающей в цветах  кубинской деревни. Привязанная хрюшка была волосатой, поэтому мы поинтересовались – не дикая ли она? Оказалось, нет – просто худая. Привязали ее, оказывается, чтоб не носилась, как угорелая. Мирно растущая картошка вызвала настоящие дебаты. Дело в том, что она совсем не похожа на растущую в наших широтах. Мы еще уточнили, может это сладкая картошка?
- Нет, - ответили нам – сладкая вот!, - и показали на какой-то укроп.
В общем, Америка – родина картошки. Им виднее. Может, она изначально и такая.


Еще удивило то, что по неизвестным причинам вечером, в 18.00, все дружно моют полы на крыльце своих домов.
В кубинской деревушке вечерело. Темнота в этих широтах падает быстро. Возвращаясь домой, мы увидели дорожный знак – треугольник, вписанный в окружность. «Уступите дорогу – масоны», - пошутил я.
 

Пройдя еще 100 метров, мы обнаружили небольшой домик в масонских знаках – циркуль и наугольник, всевидящее око и прочие прибамбасы.
Вернувшись домой, мы спросили у хозяина:
- Мию, а что – у вас тут много масонов?
- Да, мы, братья, помогаем друг другу, - гордо ответил он. И убедительно добавил по-английски - «Сикрет».
- Ну, «сикрет» так «сикрет», - решили мы и не стали вдаваться в подробности.
На Кубе видимо, много масонов. Знаки братства можно встретить повсеместно. Но еще больше на Кубе распространены рыбаки и это не могло не радовать.
 
КУБИНСКИЙ КАРАСЬ - ТЕМПЕРАМЕНТНАЯ ШТУЧКА!
Рыбалка  в кубинском озере на кубинских карасей - дело клевое! Причем, в прямом смысле слова.  Рыбу, такое ощущение, до нашего приезда держали на голодном пайке, и только мы, благодетели, принесли ей вкусных червяков. Несмотря на полуденное пекло, клевали эти «караси» молниеносно. Раз! И наживки нет. Подсекать нужно было за миллисекунды. Поэтому адреналин, не смотря на небольшой размер рыбок, был обеспечен.
  


Покинув гостеприимный дом Мию и Далии, мы отправились в Сьенфуэгос. Путь наш лежал через Гавану на юго-запад острова.
 
СЬЕНФУЭГОС
Немного инфы
Сьенфуэгос (исп. Cienfuegos) — город на Кубе, центр одноимённой провинции. Расположен на берегу Карибского моря в 250 км к юго-востоку от Гаваны. Население около 150 тыс. чел.
Крупный морской порт, центр торговли сахаром, табаком и кофе. В городе имеется нефтеперерабатывающий завод. В 2005 году исторический центр города был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
Каса, которую нам порекомендовали, оказалась занята. Однако усталых путников сразу же перенацелили в другое место. Там нас встретили Еугенио и Ольга – два приветливых и жизнерадостных негра.  А может, и метиса – кто ж их, негров разберет!
Пожалуй, самый лучший прием за все путешествие был в этом замечательном домике. И дело не в завтраках на террасе с видом на соседние крыши, или тяжелой антикварной, какой-то, даже, величавой мебели. Дело, наверное, в самой теплой за все путешествие улыбке хозяев. Кубинцы вообще приветливые, улыбчивые и доброжелательные даже с незнакомыми людьми, от которых им ничего не нужно. Но то радушие, с которым нас встретили Еугенио и Ольга это что-то сверхъестественное!
  

В провинции никто и никуда не торопится. Не стали торопиться и мы. Видимо, поэтому у нас получилось получше рассмотреть архитектуру.
Центр Сьенфуэгоса известен Парком Марти. Он находится в центре города, между проспектами 54 и 56 и улицами 25 и 29.
Именно на этом месте 22 апреля 1819 года французские колонисты основали город. В память о тех событиях в центре парка растет традиционное для таких случаев хлопковое дерево.
Раньше здесь собиралась состоятельная публика, чтобы послушать духовой оркестр (крытая куполом ротонда для музыкантов сохранилась до сих пор).

  
  


В далеком 1902 году, в честь провозглашения независимости Кубы от Испании, рабочие города заказали небольшую трехпролетную триумфальную арку в западной части площади. Это единственное подобное сооружение на Острове Свободы.
Парком Хосе Марти площадь назвали, когда на ней появилась статуя этого поэта и борца за независимость страны. У постамента статуи сидит мраморная женщина со щитом - аллегория Независимости.
Кроме того, парк украшает «нулевой километр» - мозаичная «метка» на тротуаре, от которой отсчитывают расстояния в провинции Сьенфуэгос. 
  
Обратили свои фасады к парку собор Непорочного Зачатия построенный в середине позапрошлого века.
Дворец Муниципалитета является символом Сьенфуэгоса. Фотографии именно этого здания иллюстрируют практически любые материалы об этом городе. Кстати, Муниципалитет иногда называют «малым Капитолием», подразумевая, что он похож на Национальный Капитолий в Гаване.


Но он, (на заднем фоне) если и похож, то слабо.

Рядом с Муниципалитетом - музей провинции Сьенфуэгос, в котором можно познакомиться с жизнью и бытом богатых окрестных семейств XIX века.
Рядом стоит здание театра Томаса Терри. В театре играли Энрико Карузо и Сара Бернар...
Справа от него – колледж Лоренцо, студенты которого в 1957 году открыто поддержали партизанское движение в горах Сьерра-Маэстро под руководством Фиделя Кастро…
В парке есть кафе. Там я в первый, но не последний раз за путешествие увидел примечательную сцену. Некрасивая немка пыталась очаровать высоченного мускулистого негра. Она протянула ему Nikon, объясняя, как  себя сфотографировать. На лице кубинца вежливая улыбка сочеталась с легким пренебрежением во взгляде. Сцена явно напоминала торг.
Мы с женой пересели и заказали кофе.
Два художника, примостившиеся за соседним столиком, незаметно нарисовали нас. Мы получили по талантливому шаржу,  стоящему наверняка больше запрошенного местным «бомондом» доллара.
Чем заняться в Сьенфуэгосе? Когда надоест любоваться архитектурным ансамблем центра города, можно пройтись по главной улице Сьенфуэгоса – Пасео дель Прадо, местном аналоге Арбата.  А можно порыбачить на набережной… На пирсе днем ловят рыбу, а вечером все скамейки заняты - парочки целуются так громко, что рыбу ловить уже невозможно. Зато можно целоваться. 

Ко второму вечеру в Сьенфуэгосе рыбаки меня узнавали, а парочки, делали вид, что нет. «Эй, Руссо! Гоу-гоу!», - кричал мне Антонио и протягивал наживку – маленьких крабов. Вместе с кубинскими бедняками я часами напролет ловил тропических рыб, ярких и стремительных, как молнии.

У меня никто не клянчил «уно песо», никто не продавал мне снасти и наживку, не предлагал мне купить сигары, или «чику». Мы просто ловили рыбу и соревновались – кто больше. Я обязательно приеду туда еще и подарю рыбаку Антонио – пожалуй, единственному человеку, который не взял у меня денег, самые лучшие рыболовные снасти, которые смогу привезти.
 
 
 
ТРИНИДАД
Справка «СБ»
В 1988 году ЮНЕСКО включило весь Тринидад и прилегающую к нему долину де лос Инхеньос (Valle de los Ingenios) в свой список. Тринидад был основан Диего Веласкесом и наречен Вилла де ла Сантисима Тринидад (Villa De la Santísima Trinidad) – город Святой Троицы.
Население - почти семьдесят пять тысяч.
Городок Тринидад не впечатлил. Хоть и внесен в список Всемирного наследия. Было жарко, душно, сувениры стоили дороже, чем в Гаване. На удивление хорошо получились фотографии. Ярчайшие цвета зданий центра Тринидада, смешение архитектурных стилей, колониальная атмосфера. Центр города умыт, причесан, отреставрирован.

Здесь есть и достопримечательности и музеи, но мы с женой, по здравому размышлению решили, что всего не увидишь, нужно что-то оставить и на следующий раз. Поэтому, прогулявшись по булыжным мостовым и заглянув в малую толику из заполонивших город сувенирных лавок, мы двинули на пляж.
Нам посоветовали 2 места. Первое, каменистое, в рыбацкой деревушке Ла Бока, где мы поселились, нам было известно. Второй пляж -  с белым, но – вот ведь незадача! -  не коралловым песком назывался «Анкон» и был в 10 минутах езды от Тринидада. Пальмы, Карибское море, шезлонги и прочая чепуха надоели мне минут через пять после прибытия. Благо, нам предложили понырять с маской у кораллового рифа. Через пятнадцать минут бодрого хода катер бросил якорь и мы, покивав в ответ на невнятный инструктаж по технике безопасности, начали нырять. После первого раза я удивился, что не достал до дна, до которого, как виделось, было рукой подать. Вынырнув, я увидел испуганного кубинца. Оказалось, рукой было подать до кессонной болезни. Эхолот показывал 35 метров глубины. Вода просто невообразимо прозрачная!
После, мы с женой, взявшись за руки, парили над рифом, огибая морских ежей, пестрые стайки тропических рыб. Долго смотрели друг на друга с барракудой.  Наша бы щука уже давно испугалась. А та даже стала отгонять нас от своего охотничьего участка.
В общем, впечатлений было море. Теплое Карибское море впечатлений. К вечеру мы вернулись в Ла Боку, и несостоявшаяся кессонка была запита крепким и сладким кубинским кофе.
 
ЛА БОКА 
Ла Бока  -  курорт для местных. Эта тихая рыбацкая деревушка в устье реки Гуаурабо расположена в 5-6 километрах от Тринидада.
Мы арендовали «Вилла Сонья». Одноименная хозяйка Соня отчаянно торговалась, пытаясь доказать нам, что комната у нее стоит 30 песо в день. Но я уже натренировал жену делать во время торга лицо, исполненное тягостных сомнений, и сам со страхом поглядывал на свою «мухэр». Договорились за 20. Пожив у Сони сутки, готов был отдать и 50.

Очень уж  у нее здорово!

Пестрые ящерки, сновавшие тут и там, обеды и завтраки под пение ручных птиц в саду, среди орхидей.

 

Здесь можно было наслаждаться видом на горы Сьерра-дель-Эскамбрай, покачиваясь в гамаке на крыльце. Сам хостел сделан как компактный мини-рай для влюбленных. Над кроватью будуар. Везде цветы и свечи. Даже к ручке смывного бачка унитаза прилеплены какие-то лепестки… Короче, не третий день меня все эти финтифлюшки стали раздражать. Зато радовала рыбалка. Клевало везде – и в окаменевших коралловых рифах, и в устье реки. Носившиеся под ногами крабы поначалу восхищали, потом удивляли, а там и приелись. Порадовало мужество жены, нашедшей в чемодане скорпиона. Ни тебе криков, ни тебе истерик. Один точный щелбан решил судьбу заморского насекомого. Потом, конечно, оказалось, что он не кусался, или, по крайней мере, кусался не смертельно.
 
КАЙО КОКО
То, что мы смертельно устали от Кубы, я с женой понял, только попав в отель на острове Коко. Вокруг было только родное, европейское. Нашелся среди персонала отеля и русскоговорящий менеджер. Обаятельная Хелли спасла нас.
 
Просто, общаясь с помощью языка жестов, я намахался руками на полгода вперед. В четырехзвездочной гостинице все было включено, а значит, оплачено.  Радовало все. Даже тараканы.  Казалось бы – все на Кубе маленькое. Дорожные знаки – низкие. Основная масса кубинцев – невысокие. Дома тоже какие-то несерьезные, да все больше одноэтажные. Только тараканы нас и удивили.
Они были размером с мизинец половозрелого моряка Балтийского флота. Быстрые, проворные и очень любопытные. Откуда эти тараканища взялись в презентабельном номере – непонятно. Что удивительно – с нашим приездом они сочли своим долгом немедленно умереть. Возможно, не вынесли русского духа. Отчего-то подумалось: «Гвозди бы делать из этих людей – не было б крепче в мире гвоздей!»
 
ОЛЛ ИНКЛЮЗИВ
На «халяву» можно было съесть не просто много, а очень много. Хотелось попробовать все – горы экзотических блюд манили своей доступностью. Еды было море и все было «включено», то есть оплачено. Поэтому елось необычайно легко и приятно даже в нездоровых количествах.   Вечером пришел запоздалый страх: «А может, зря? Пища-то непривычная…» Оказалось не зря. Военно-морской желудок с честью справился с испытанием. Снова, почему-то подумалось: «Гвозди бы делать из этих людей…»

ГОРЖУСЬ ТУРИСТАМИ РОССИИ!
Вечером пьяные канадцы расползались по номерам, а ошалевшие крабы, наоборот, начинали носиться по аккуратным дорожкам отеля. У крабов были свои, очень важные дела  - они размножались. У отдыхающих, впрочем, тоже были дела, правда, не всегда такие важные. Аниматоры, конкурсы, беспробудное канадское пьянство и разговоры с абсолютно трезвыми русскими. Не понятно, откуда взялся миф о буйных соотечественниках за границей. Лживая русофобская пропаганда! Лично мы наблюдали обратное - интеллигентных русских и вечно пьяных в драбадан канадцев.
Тихонько посапывающий за пальмами Атлантический океан не интересовал практически никого, кроме наших. Все «западенцы» сидели, лежали, развлекались у бассейна с хлорированной водой. Конечно, там было все «как в фильмах» - куча уровней глубины для разных возрастов,  вышки, джакузи. Канадцы и прочие расходились от бара, стоящего посреди этой акватории по колено в воде, в шортах, держа в руках коктейли. Или, наоборот, потягивали в «Эль Дельфино» пивко, прячась от солнца под экзотической крышей.
А нас манила безбрежная Атлантика и пальмы, которые из-за постоянно дующих с океана ветров наклонились к отелю. И мечта всех женщин – белый, мелкий, как мука, коралловый песок.

О ГИГИЕНЕ
Соленую океанскую воду можно было смывать на улице, а можно было и в номере. Души на Кубе – непростые инженерные устройства.  На каждом из них написано, каким, в Амперах, током вас может долбануть. Для любителей экспериментальной физики там же указаны напряжение, частота и сопротивление.

Мытье под таким душем всегда придавало мне бодрости. Можно сказать – заряжало. Но больше всего меня заряжала мысль о том, что можно поймать меч-рыбу. Стоила такая попытка около 300 куков, но, включив смекалку, мы уложились в 115. Жену в судовой роли записали как фотографа, а остальное добавили добрые и богатые канадцы.
 
ТРОЛЛИНГ, ОДНАКО…
Разрисованные татуировками канадцы подвели в вестибулярном смысле слова – всю рыбалку они печально смотрели за борт на убегающий за корму океан.

Эти бедняги думали, что катер выйдет в рыбное место, припаркуется там и – ну удить рыбу!  Вместо этого мы ходили по квадрату часа три, а за нами тянулись на леске-плетенке пять разных наживок.  Это называется «троллинг». Ждали барракуду.

Для мечты любого рыбака –  ловли голубого марлина сезон еще не наступил. В общем, ходили мы походами. Не поймали ни единой рыбы. Глядящие на наши пасмурные лица кубинцы предложили нам сгонять в заповедник «здесь недалеко» поохотиться на лобстеров. Таких здоровенных раков я не ловил никогда! Троллинг, однако…
КУБА ДАЛЕКО, КУБА ДАЛЕКО…. КУБА РЯДОМ!
Остров Свободы можно любить и можно ненавидеть. Нельзя лишь остаться к нему равнодушным.  Я успевал раздражаться Кубой и восхищаться ей же по 10 раз в день. Сейчас, глядя на свинцовое калининградское небо, я понимаю, что Куба меня здорово зацепила. Я решительно взялся за испанский. Вечерами с женой учусь танцевать сальсу. Коплю деньги на билеты. А значит, скоро я увижу ее снова – мою голубоглазую страну.
 
Андрей Омельченко.
Фото автора.
 
 
Андрей Омельченко.
Фото автора.

 
  1. Песо – «песо нон конвертибле», он же – неконвертируемый песо примерно равен одному рублю. То есть, на Кубе две валюты – одна –неконвертируемая, за которую можно купить все, что входит в прожиточный минимум. Вторая – конвертируемая, для туристов. На нее можно купить все.
  2. «Кук» - это конвертируемый песо. 24 неконвертируемых составляют один «кук», он же «сэ у сэ», он же «песо конвертибле».
 
 
ПРОСТО СОВЕТЫ
Напоследок советы: путешествуя по стране, вы наверняка захотите ночевать под крышей. Отелей за пределами курортной зоны на Кубе немного, и цены в них довольно высокие, зато существует система дешевых комнат, квартир и домов. Здесь они называются «каса». Все - частные. Говорите таксисту, что вы хотите снять касу за 10-15 куков. Не стоит называть цену больше. Он все равно привезет Вас не в самую лучшую касу, а к своему знакомому.
Учтите, что при перестроениях и обгонах на Кубе нужно сигналить. Зачем? Элементарно, дорогой читатель «Стража»: на абсолютном большинстве машин нет зеркал заднего вида. Что-то разбилось, что-то украли, а новое взять негде – блокада. По этой же причине во многих автомобилях, чтобы открыть окно, нужно попросить ручку у водителя, вставить ее куда следует и со скрипом покрутить.
Вообще автопарк острова свободы – это реликтовый заповедник. Механический парк Юрского периода, так сказать.
 
Процентов на 50 он состоит из старых американских моделей середины прошлого века. Это машины, которые дедушка Фидель национализировал, когда штатовские рабовладельцы в страхе бежали с острова после революции 1959 года. Не могут не радовать глаз советского или постсоветского человека «Жигули» и прочие «Лады». Старые советские машины здесь любят. За надежность, экономичность и ремонтопригодность.


Стеклянные двери для душа в интернет Москва. Стеклянные двери для душа за неделю.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments